Bonsoir,
votre photo du bornier est la suivante :
DSC01059.JPG
Le câblage est très probablement celui que j'avais déjà indiqué dans une précédente réponse :
Alternateur.JPG
Sur ce schéma, j'ai redessiné en jaune votre bornier, avec les emplacements respectifs des bornes, et la même disposition que sur la photo.
Pour mesurer l'isolation, débranchez les 3 fils blancs reliés ensemble sur la droite, U1, V1, W1 et séparez-les.
Avec votre contrôleur (... voir plus bas, ou plus haut, à propos des contrôleurs) :
=> Test d'un bobinage : entre 2 fils qui commencent par la même lettre, vous devez lire une résistance faible, de quelques Ohm ou dizaines d'Ohm.
=> Test d'isolement entre bobinages : entre deux fils qui commencent par des lettres différentes, vous devez lire une résistance très grande (plus de 500 kOhm).
=> Test d'isolement avec la carcasse : entre un fil quelconque et la carcasse, vous devez lire une résistance très grande (plus de 500 kOhm).
Il faut tester par exemple :
=> entre U1 et U3, entre V1 et V3, entre W1 et W3 : résistance faible
=> entre U1 et V1, entre V1 et W1, entre U1 et W1 : résistance très grande
=> entre U1 et carcasse, entre V1 et carcasse, entre W1 et carcasse : résistance très grande
Inutile de tester les autres combinaisons de fils, ces 9 tests suffisent.
Le test terminé, reconnectez ensemble les 3 fils U1, V1 et W1 sur la borne de droite : si ça tourne, vous aurez normalement sur cette borne le neutre, et sur les trois bornes U3, V3 et W3 vos 3 phases.
Par contre, comme déjà indiqué, un simple multimètre ne détecte que les gros problèmes, fils coupés, court-circuits francs.
Pour un meilleur résultat, je vous conseille de vous faire prêter un contrôleur d'isolement, tel que le Fluke 1507, qui testera sous 500 V par exemple :
240920103874.jpg
Ici, une mesure d'isolement sous 1000V : on trouve plus de 11 GOhm, ce qui est bon (normal, les pointes ne sont reliées à rien).
240920103879.jpg
Comme indiqué ci-dessus, on trouve des contrôleurs numérique d'occasion, mais aussi des bons vieux contrôleurs d'isolement à aiguille et magnéto, pour quelques dizaines d'Euro (du style 7ème compagnie : "Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge" et on tourne la manivelle !)
Attention si vous utilisez un contrôleur d'isolement, on travaille sous 500V ou 1000V ! Même si les intensités en jeu sont faibles, ça chatouille un peu, et ça peut même "tuer son homme", selon votre sensibilité cardiaque et le chemin de passage du courant à travers le corps ! Utilisez des pinces crocodile, et ne touchez pas les conducteurs pendant le test (vieille règle, on travaille avec une main dans la poche !).
Ci-joint un petit guide qui présente clairement (page 9) la démarche :
guide_NFC15-100.pdf
Cordialement
dB-)
) En soignant le dimensionnement de la turbine, du PMG et de la charge, on peut réaliser une installation simple, sans régulation ni sécurité mécaniques (mais avec un gradateur à découpage de phase ou à train d'ondes), qui exploitera au mieux la chute à différents débits : il faut travailler sur les courbes de la turbine, du PMG, et de la charge résistive. Un nano automate et un simple gradateur peuvent en permanence chercher par tâtonnement la consigne gradateur qui donne la plus forte puissance électrique(ce point de fonctionnement n'est pas stable), afin qu'indirectement la turbine travaille à sa vitesse optimale.